Как сделать цементно-песчаную полусухую стяжку

Как сделать цементно-песчаную полусухую стяжку. Цементно-песчаная полусухая стяжка очень проста, дешева и поэтому чаще всего используется при строительстве и ремонте. Однако нужно учитывать, что такая стяжка самая тяжелая – квадратный метр в один сантиметр толщины весит 18-20 кг.

1

Составление сметной документации согласно требований Настанови

Составим инвесторскую смету, договорную цену контракта; согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 используя нормативные ценовые показатели

2

Акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3

Сделаем акт выполненных работ по форме КБ2 и КБ3. Это первичный документ подписывается между Подрядчиком, выполнившим любую часть работ за текущий месяц и Заказчиком

3

Подготовка сметной документации для участия в тендере

Занимаемся разработкой сметной документации для участия в тендере. Выполняется по объемам работ и с учетом требований изложенных в документации конкурсных торгов

Прежде чем начинать делать цементно-песчаную стяжку, с помощью уровня необходимо нанести на стены линию, указывающую верх стяжки. По ней будем выравнивать смесь, а также делать расчет объема необходимых материалов.

Для того, чтобы при высыхании стяжки не образовывались трещины и пустоты, необходимо тщательно подготовить основание, к которому будет крепиться стяжка. Плита простукивается молотком, чтобы удалить все, что плохо держится. Затем зачищается щеткой или делается частая насечка топором, чтобы цементно-песчаной стяжке было за что закрепиться, мусор необходимо полностью удалить. Монтажные петли не обязательно отрезать – их можно загнуть ближе к плите.

Если при простукивании плиты ничего не отлетает, то поверхность достаточно отшлифовать и загрунтовать той же смесью, которой будет проводиться стяжка. Если обнаружены существенные выбоины, то их лучше заделать цементным молочком или грунтовкой. Особо следует внимательно осмотреть стыки плит и соединения со стенами – если обнаружатся щели, нужно их загрунтовать, чтобы не просочилась стяжка, но лучше загрунтовать на всякий случай, даже если щель не видна глазом.

Грунтовку можно использовать любую, грунтовать только кистью, так как валиком неровная поверхность плит качественно не прогрунтуется.

Установка демпферного соединения. Берем рубероид, пленку толщиной 0,2 мм или другой гидроизоляционный материал шириной 30-40 см, и делаем “корытце” под стяжку вдоль стен, чтобы материал находился выше верхнего уровня стяжки, а другая часть лежала на плите пола. Через каждые 20-30 см ее лучше всего приклеить капельками жидких гвоздей, чтобы не отрывалась. Можно использовать полосы изолона толщиной 1 см, тогда они смогут компенсировать температурные расширения стяжки при ее эксплуатации. Это необходимо, чтобы стяжка не протекла к соседям снизу и не намочила ваши стены. А также чтобы при высыхании она не прилипала к стенам и не образовывала в центре комнаты трещины.

Для того, чтобы соседей не залить, стяжку делаем полусухим методом, то есть замешиваем раствор следующим образом: Пескобетон М300 или смесь М200 и песок в соотношении 1:3. Песок предварительно просеиваем, вначале насыпаем песок, а уже в него – цемент. Тару для замешивания лучше найти побольше, чтобы влазило 2-3 мешка смеси, либо на жестяном листе методом “вулкан”. На жестяной лист высыпается песок и цемент, формируя гору с ямкой – “вулкан”, в которую будет наливаться вода. Наливаем воду постепенно, каждый раз перемешивая всю смесь лопатами. Тщательно соблюдаем норму ,к примеру для «Пескобетона» 0,15 — 0,2 литра на 1 кг смеси. Чтобы вода не утекала, стоит сколотить бортики к жестяному листу. Готовность смеси определяем следующим образом – в резиновых перчатках берем горсть смеси, сжимаем ее – вода не должна выделяться, а пластичность смеси должна быть как у пластилина.

Теперь необходимо установить маячки, от правильности установки которой зависит качество стяжки и ровность пола. Для этого необходимо использовать длинное алюминиевой правило, желательно по ширине самой узкой стороны комнаты. Маяки проще всего использовать растворные и саморезы – по штыревым могут работать только профессионалы, так как их легко сбить. Маяки устанавливаем либо для заливки полосами вдоль комнаты, либо поперек. Не забудьте о путях отхода, ведь желательно после окончании заливки выпятиться из комнаты через дверь. Если вы все сделали правильно, то линия на стене и высота штырьков должны совпасть.

Через каждый метр-полтора на плиту выкладываются кучки раствора, выравнивают их по высоте. Но следует работать с ними осторожно, так как сдвинуть кучу неосторожным движением и изменить ее высоту очень просто, ведь цемент схватывается не сразу. Более качественно будет завернуть саморез в плиту на определенную длину – их сдвинуть не получится даже специально.

Делаем раствор и располагаем вокруг маячков, выстроенных в одну линию, скрывая головки саморезов. Затем раствор притираем к головкам саморезов длинным правилом, лишний раствор сдвигая в сторону. Выравниваем горизонт по линиям на стенах. Стальные штыри и саморезы армируют стяжку, делая ее еще прочнее.

Для мгновенной стяжки, когда ее заливка происходит одномоментно, а не полосами, маячки делают из гипсокартонных профилей, который крепят на саморезы-маячки полками вверх, а чтобы он не свалился, по бокам делаются растворные кучки. Профиль также остается в стяжке, укрепляя ее.

При высыхании смеси она дает примерно миллиметр усадки, и головки саморезов становится видно. Но они легко закрываются финишной саморастекающейся выравнивающей смесью, и будучи внутри бетона, не ржавеют и не гниют. Но если вы не собираетесь делать финишный дорогой слой, то выступающие из стяжки оцинкованные профили (для гипсокартона) необходимо вынуть – они будут ржаветь, и со временем в месте их нахождения появится полость, которая может обвалиться.

Не стоит делать стяжку меньше 3 см и выше 6 см, при этом смесь закидываем лопатами между маяками, не делая перерывов, до полного окончания работы в комнате, чтобы цементно-песчаная смесь не начала схватываться. Один человек готовит раствор, два – раскидывают, сменяясь по очереди, чтобы отдохнуть.

Стяжку нужно уплотнить, и если нет специального катка, то пригодятся даже дети – в резиновых сапогах они могут пройтись по полу неоднократно, но после этого придется поползать на коленях, чтобы разгладить, затереть поверхность.

Когда стяжка готова, ее укрывают полиэтиленом и не заходят в комнату минимум сутки. Это необходимо, чтобы вода не испарялась раньше, чем войдет в реакцию с цементом. Через сутки можно будет вынуть маячки, если не хотите их оставлять, снова затереть стяжку и сбрызнуть водой из пульверизатора. Снова укрываем пленкой и держим так трое суток, периодически проверяя и, если нужно, обрызгивая водой.

Теперь проверяем стяжку на просветы, которых не должно быть, если они есть, то придется воспользоваться “саморастекающейся” смесью. Ходить по стяжке можно будет только через 9 суток, а половое покрытие стелить не раньше чем через 40 дней, хотя дней через 28 можно будет уже использовать устройства для более быстрого высыхания смеси, так как вероятность ее растрескивания близка к нулю.